Viagem ao centro da Amazônia
03/05/2011
Fonte: Imprensa livre de Winnipeg
Tonto e ofegante, eu estou em 4.900 metros de altitude no alto da Cordilheira dos Andes, em um avião Twin Otter despressurizado.
Enquanto a maioria dos visitantes para o Peru fazer um caminho mais curto para Machu Picchu, eu estou indo para a selva amazônica. Felizmente, logo descem mais rica de oxigênio, e olhar para baixo em um terreno de mato verde interminável, entrelaçada por sinuosos rios trançados.
Dr. Charlie Munn, um biólogo conservacionista de renome internacional, aponta para um trecho longo e silte-obstruída do rio.
"Essa é uma operação de mineração. Outras ameaças são madeireira ea pecuária", diz ele. "A Amazônia é belíssimo, mas está sob ataque."
Nós lombada para baixo em uma pequena pista de grama cortada para fora da selva densa. Os cheiros são maduros e ricos. A folhagem é exuberante e vivo com caws estranho e gorjeios. Bugs buzz. O suor escorre minhas costas, enquanto eu assisto a nossa bagagem trazida por carrinhos de mão para o terminal.
Um caminho conduz através da selva até um rio onde a bordo de um longo, estreito barco nativo. Para os próximos 90 minutos que percorrem o Rio Madre de Dios (rio da Madre de Deus), um fast-flowing afluente, longe da Amazônia, cada vez mais fundo na selva, cada vez mais em um mundo alienígena exuberante em que me sinto totalmente perdido.
Chegamos ao Manu Wildlife Center. Ele oferece a melhor experiência de vida selvagem na Amazônia, Charlie promete. Sou levado a um dos 17 pequenos, mas confortáveis cabanas com telhados de palha sobre palafitas. Um mosquiteiro cobre a cama e não há um banheiro moderno e chuveiro. Quase todos os funcionários é composto por nativos amigáveis.
Quase imediatamente, nós estamos fora de uma longa caminhada, sufocado por uma trilha encharcada com o crescimento selvagem e bizarro pressionando em ambos os lados. O suor encharca cada ponto da minha roupa. Finalmente, chegamos a três metros de altura, subir em madeira cegos e sob mosquiteiros. Um jacaré é abaixo de nós, mortais e sinistra, ocasionalmente mordendo as traças que esvoaçam por beija-flores. Então, uma tropa de macacos ambles alta sobrecarga passado, grunhindo entre si.
Agora está escuro e sob a minha rede, eu me sinto sozinha, um milhão de milhas da civilização.Como a selva estalos, gemidos, assobios e, ocasionalmente, gritos, os meus medos de infância de monstros à espreita sob a cama de retorno.
"Psiu", interrompe José, o nosso guia. A anta está chegando. Ele se transforma em uma poderosa lâmpada, o que revela um animal de 230 kg, pesado porcina a um banco de barro onde se lambe o barro.
Como caminhamos de volta para a pousada, lanterna Jose ilumina um escorpião sem cauda chicote, um franco-cabeças de serpentes e um sapo de árvore de gladiadores, cujos peçonhentos suor, explica ele, é usada pelos índios para fazer veneno para o golpe de dardos. Na escuridão eu me agarro desesperadamente aproximar do grupo, se eu ficar separados, eu sei que não vai durar uma hora.
Ao retornar tomo banho e depois passear árvores helicônia e palmeira passado à pousada, um grande edifício atraente, com um telhado de palha e os lados da triagem. Eu converso com alguns convidados, observadores de aves, que estão alvoroçados sobre a avifauna notáveis que testemunharam. Dezenas de velas sombras piscando eo garçom usa um farol. Para o jantar, saboreie laminados, a truta recheada com coentro e risoto selvagem local e germe de trigo. Existe uma camaradagem quente como discutimos aventura do dia e do carismático Charlie fala sobre as onças, araras e da selva.
Como eu me encolho sob o mosquiteiro relâmpago, o trovão e crash durante a noite. Um imenso aguaceiro torrencial desce e faz tremer o teto com o poder primordial. Mas, exausto, eu durmo com ele como um bebê.
José torneiras na minha porta às cinco da manhã seguinte. A chuva parou e viajamos para uma de 50 metros de comprimento em madeira cega confortavelmente equipados com mesas e cadeiras.Araras vem de 10 quilômetros de distância, Charlie explica. No círculo em torno de sua primeira parte superior da planta, enquanto sentinelas verifique se não existem falcões ou predadores. Em seguida, eles lentamente risco baixo. Gosto de assistir a socializar e jogar, é como um festival de ave gigante com papagaios de cabeça azul, farinhenta e amarelo-coroado, tucanos correio e ibis verdes. Mas as estrelas são as araras vermelhas e verdes, como o arco-íris technicolor. Há constante movimento e ruído. Finalmente chegam a lamber e eu fico todo arrepiado como mais de 20 belas araras estão dispostas na margem, mastigando argila.
"Alguns anos atrás, os nativos tiro 45 araras aqui", diz Charlie. "Se não tivéssemos criado o Manu Wildlife Center e associados do parque nacional, nada disso seria protegido."
Como se na sugestão, duas araras de roupa e cambalhota do alto, então eles desbloquear suas garras e deslizarem para longe.
"Minha paixão é o estabelecimento de ecoturismo de qualidade", continua Charlie ", de modo indígenas terão postos de trabalho, respeito e eles percebem que a terra tem valor se for preservada."
Naquela tarde nós dirigimos na densa floresta tropical. Passamos uma figueira estranguladora gigante cuja escalada tentáculos completamente envolto uma árvore hospedeira.
A instável, escada de metal em espiral nos leva de 35 metros até uma plataforma aninhado no curso superior de uma árvore gigante sumaúma. Um cáctus delicadas orquídeas cresce em um galho.
abelhas procuram a umidade do suor em nossos braços. Uma vara de insetos-mescla-se com os ramos. Muito abaixo, vemos periquitos voando por entre a folhagem espessa. É espiritual. Charlie diz baixinho: "É biologicamente o lugar mais diversos do planeta, uma máquina de especiação."
Caminhadas de volta, bonks algo pequeno e duro na minha cabeça, e cair em seguida, mais à nossa volta. "Olha", diz José ", uma tropa de macacos é comer nozes na copa." Nós rimos de prazer como nozes vem tomar banho para baixo como granizo.
Os próximos dias passar em um turbilhão. Viajamos em uma lagoa marginal e vê ameaçada a jogar ariranhas, jacarés letal cruzeiro, Jacanas wattled (aves com pernas de palafitas e similares) empinado sobre lírios e ouvir o vai-e-vir entre Charlie e José como identificar uma ave exótica após o outro, muitas vezes por apenas um som ou vislumbre. Uma tarde, um bando de macacos scampers sobre a minha cabana. À noite nós cruzeiro no rio com os olhos luminosos de jacarés brilhando no centro das atenções.
Em nossa última tarde Charlie leva-nos à beira de um penhasco.
"Este é lamber o mundo arara primeiro artificial", diz orgulhosa.
Ao seu sinal, chama arara são disputados em um alto-falante e do milho é aspergido sobre o chão.Dentro de um minuto, dois pares de araras vermelhas, salpicos magnífica de cores brilhantes, a terra quase aos nossos pés.
"Quero que os turistas procuram Manu", diz Charlie, "pela experiência e para obter fotos troféu como na África."
À medida que o barco de Madre de Dios, estou triste por estar deixando. Eu tenho sido imersos na riqueza magnífica da vida e sentiu as forças profundas da evolução em torno de mim.Silenciosamente eu desejo sorte Charlie com sua paixão para salvar a floresta
Fonte: Imprensa livre de Winnipeg
Tonto e ofegante, eu estou em 4.900 metros de altitude no alto da Cordilheira dos Andes, em um avião Twin Otter despressurizado.Enquanto a maioria dos visitantes para o Peru fazer um caminho mais curto para Machu Picchu, eu estou indo para a selva amazônica. Felizmente, logo descem mais rica de oxigênio, e olhar para baixo em um terreno de mato verde interminável, entrelaçada por sinuosos rios trançados.
Dr. Charlie Munn, um biólogo conservacionista de renome internacional, aponta para um trecho longo e silte-obstruída do rio."Essa é uma operação de mineração. Outras ameaças são madeireira ea pecuária", diz ele. "A Amazônia é belíssimo, mas está sob ataque."
Nós lombada para baixo em uma pequena pista de grama cortada para fora da selva densa. Os cheiros são maduros e ricos. A folhagem é exuberante e vivo com caws estranho e gorjeios. Bugs buzz. O suor escorre minhas costas, enquanto eu assisto a nossa bagagem trazida por carrinhos de mão para o terminal.
Um caminho conduz através da selva até um rio onde a bordo de um longo, estreito barco nativo. Para os próximos 90 minutos que percorrem o Rio Madre de Dios (rio da Madre de Deus), um fast-flowing afluente, longe da Amazônia, cada vez mais fundo na selva, cada vez mais em um mundo alienígena exuberante em que me sinto totalmente perdido.
Chegamos ao Manu Wildlife Center. Ele oferece a melhor experiência de vida selvagem na Amazônia, Charlie promete. Sou levado a um dos 17 pequenos, mas confortáveis cabanas com telhados de palha sobre palafitas. Um mosquiteiro cobre a cama e não há um banheiro moderno e chuveiro. Quase todos os funcionários é composto por nativos amigáveis.
Quase imediatamente, nós estamos fora de uma longa caminhada, sufocado por uma trilha encharcada com o crescimento selvagem e bizarro pressionando em ambos os lados. O suor encharca cada ponto da minha roupa. Finalmente, chegamos a três metros de altura, subir em madeira cegos e sob mosquiteiros. Um jacaré é abaixo de nós, mortais e sinistra, ocasionalmente mordendo as traças que esvoaçam por beija-flores. Então, uma tropa de macacos ambles alta sobrecarga passado, grunhindo entre si.
Agora está escuro e sob a minha rede, eu me sinto sozinha, um milhão de milhas da civilização.Como a selva estalos, gemidos, assobios e, ocasionalmente, gritos, os meus medos de infância de monstros à espreita sob a cama de retorno.
"Psiu", interrompe José, o nosso guia. A anta está chegando. Ele se transforma em uma poderosa lâmpada, o que revela um animal de 230 kg, pesado porcina a um banco de barro onde se lambe o barro.
Como caminhamos de volta para a pousada, lanterna Jose ilumina um escorpião sem cauda chicote, um franco-cabeças de serpentes e um sapo de árvore de gladiadores, cujos peçonhentos suor, explica ele, é usada pelos índios para fazer veneno para o golpe de dardos. Na escuridão eu me agarro desesperadamente aproximar do grupo, se eu ficar separados, eu sei que não vai durar uma hora.
Ao retornar tomo banho e depois passear árvores helicônia e palmeira passado à pousada, um grande edifício atraente, com um telhado de palha e os lados da triagem. Eu converso com alguns convidados, observadores de aves, que estão alvoroçados sobre a avifauna notáveis que testemunharam. Dezenas de velas sombras piscando eo garçom usa um farol. Para o jantar, saboreie laminados, a truta recheada com coentro e risoto selvagem local e germe de trigo. Existe uma camaradagem quente como discutimos aventura do dia e do carismático Charlie fala sobre as onças, araras e da selva.
Como eu me encolho sob o mosquiteiro relâmpago, o trovão e crash durante a noite. Um imenso aguaceiro torrencial desce e faz tremer o teto com o poder primordial. Mas, exausto, eu durmo com ele como um bebê.
José torneiras na minha porta às cinco da manhã seguinte. A chuva parou e viajamos para uma de 50 metros de comprimento em madeira cega confortavelmente equipados com mesas e cadeiras.Araras vem de 10 quilômetros de distância, Charlie explica. No círculo em torno de sua primeira parte superior da planta, enquanto sentinelas verifique se não existem falcões ou predadores. Em seguida, eles lentamente risco baixo. Gosto de assistir a socializar e jogar, é como um festival de ave gigante com papagaios de cabeça azul, farinhenta e amarelo-coroado, tucanos correio e ibis verdes. Mas as estrelas são as araras vermelhas e verdes, como o arco-íris technicolor. Há constante movimento e ruído. Finalmente chegam a lamber e eu fico todo arrepiado como mais de 20 belas araras estão dispostas na margem, mastigando argila.
"Alguns anos atrás, os nativos tiro 45 araras aqui", diz Charlie. "Se não tivéssemos criado o Manu Wildlife Center e associados do parque nacional, nada disso seria protegido."
Como se na sugestão, duas araras de roupa e cambalhota do alto, então eles desbloquear suas garras e deslizarem para longe.
"Minha paixão é o estabelecimento de ecoturismo de qualidade", continua Charlie ", de modo indígenas terão postos de trabalho, respeito e eles percebem que a terra tem valor se for preservada."
Naquela tarde nós dirigimos na densa floresta tropical. Passamos uma figueira estranguladora gigante cuja escalada tentáculos completamente envolto uma árvore hospedeira.
A instável, escada de metal em espiral nos leva de 35 metros até uma plataforma aninhado no curso superior de uma árvore gigante sumaúma. Um cáctus delicadas orquídeas cresce em um galho.
abelhas procuram a umidade do suor em nossos braços. Uma vara de insetos-mescla-se com os ramos. Muito abaixo, vemos periquitos voando por entre a folhagem espessa. É espiritual. Charlie diz baixinho: "É biologicamente o lugar mais diversos do planeta, uma máquina de especiação."
Caminhadas de volta, bonks algo pequeno e duro na minha cabeça, e cair em seguida, mais à nossa volta. "Olha", diz José ", uma tropa de macacos é comer nozes na copa." Nós rimos de prazer como nozes vem tomar banho para baixo como granizo.
Os próximos dias passar em um turbilhão. Viajamos em uma lagoa marginal e vê ameaçada a jogar ariranhas, jacarés letal cruzeiro, Jacanas wattled (aves com pernas de palafitas e similares) empinado sobre lírios e ouvir o vai-e-vir entre Charlie e José como identificar uma ave exótica após o outro, muitas vezes por apenas um som ou vislumbre. Uma tarde, um bando de macacos scampers sobre a minha cabana. À noite nós cruzeiro no rio com os olhos luminosos de jacarés brilhando no centro das atenções.
Em nossa última tarde Charlie leva-nos à beira de um penhasco.
"Este é lamber o mundo arara primeiro artificial", diz orgulhosa.
Ao seu sinal, chama arara são disputados em um alto-falante e do milho é aspergido sobre o chão.Dentro de um minuto, dois pares de araras vermelhas, salpicos magnífica de cores brilhantes, a terra quase aos nossos pés.
"Quero que os turistas procuram Manu", diz Charlie, "pela experiência e para obter fotos troféu como na África."
À medida que o barco de Madre de Dios, estou triste por estar deixando. Eu tenho sido imersos na riqueza magnífica da vida e sentiu as forças profundas da evolução em torno de mim.Silenciosamente eu desejo sorte Charlie com sua paixão para salvar a floresta
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